Bygg Fairey Battle - del 6 - montering 


-------------

Dags att montera utrustning och fixa roder på din Battle. Har du monterat inslagsmuttrar ordentligt på insidan/baksidan av motorspantet ska det nu vara enkelt att skruva dit motorn.

Jag använder helst sexkantsskruv till detta och en insex-nyckel med fasad topp, så att det år enkelt att skruva dit skruvarna även om det är lite svårt att komma åt.



-------------

Innan du skruvar fast motorn ska såklart fart-reglaget kopplas in. Detta brukar jag ha liggande löst i kroppen, men stuva in med lite skumplast när batteriet sätts på plats innan flygning.

Ett problem du kan råka ut för är att motor/propeller snurrar åt fel höll. Vissa fartreglage kan programmeras att ändra rotationsriktning men för andra måste motorn skruvas loss och två kablar byta plats mellan fartreglage och motor för att ändra rotationsriktningen till rött håll.

Jag har använt motorer av storlek 3536 och 3548, med propellerstorlekar från 9x6 till 11x6. Ska du börja att träna att flyga med din Battle räcker det med 3536 och 9x6 prop. Det ger lagom fart och drag.




-------------

Dags att skära ut skevrodren. Du ska använda klädseln på vingens ovansida som gångjärn. Du markerar upp skevrodren, lämpligen med linjal och blyertspenna.

Inne vid kroppen brukar jag ha skevrodren 4cm breda och längst ut ca 3,5cm breda, d.v.s. lite avsmalnade. Skär med en liten brytkniv, justera knivbladet så att det inte kan skära igenom vingen. Skär längs hela skevrodret, på båda vinghalvorna. Skär också den 4cm slits som gör att skevrodret kan röra sig.




-------------

När du skurit en skåra längs hela skevrodret tar du ett ordentligt tag i skevrodret och trycker till så att skevrodret bryts loss i underkant och du kan böja upp skevrodret ovanpå vingen.

Det här momentet kan kännas lite läskigt första gången man gör det, men ingen fara. Det har i samtliga fall jag gjort detta gått bra och det är många tiotals vingar jag byggt med den här metoden vid det här laget.

Om du inte får loss skevrodret kan du behöva skära en gång till men var hela tiden försiktig så att du inte skär igenom klädseln på ovansidan.


-------------

Det är viktigt att fasa av skevrodrets framkant ordentligt, så att skevrodret gör att böja neråt. Detta görs enklast med en hobbykniv och du "hyvlar" av papper och cellplast med kniven tills det är tillräckligt med utrymme för att låta skevrodret gå ordentligt neråt.




-------------

Skevroderservon installeras genom att med kniv och skruvmejsel skära bort cellplast ur vingen. När du har ett tillräckligt djupt hål att lägga respektive servo i limmar du fast dessa med smältlim. Använd gärna lite för mycket lim, det kan behövas för att fylla ut ojämnheter så att servot verkligen sitter fast ordentligt.

Linkage löser jag genom att skära ett snitt i skevrodret och använda ett roderhorn där jag knipsat av det mesta av bottenplattan med en avbitartång. Efter att slitsen fyllts med smältlim trycker man roderhornet på plats och låter limmet torka.

Som alltid är det viktigt att placera roderhornet så att hålen ligger rakt över skevrodrets framkant, där "gångjärnet böjer sig", skulle man kunna säga. Hamnar roderhornet för långt bak på skevrodret kommer skev-utslaget att bli osymmetriskt, d.v.s. att rodret går mer ner än upp.

Höjdrodret fästs också på plats på samma sätt. Skär upp hål under stabben t.ex. och limma fast höjdroderservot (men glöm inte att ansluta förlängningskabel innan du limmar fast det).




-------------

Slutligen ett tips för dig som tänker tävla: För att fånga streamers bättre brukar vi limma på s.k. blästersand på både vinge, fena och stabbens framkant. Lägg ut en sträng CA-lim och håll blästersand ovanpå. Observera att på vingen får man som längst limma ett A4 pappersark på längden, ut från kroppen. Denna regel finns för att det ska vara lika för alla modeller, oavsett vilken spännvid vingen har.



[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre4560 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1775 )
Bygg Fairey Battle - del 4 - målning 


-------------

Dags att börja måla din Battle. Det kan väl inte vara så svårt tänker du kanske, och det har du helt rätt i! Men några korta rader tänker jag ändå skriva och visa några bilder.

Fairey Battle användes ju både som bombare, i RAF kamouflage-färget, men den användes också som mål-dragare i klargult färgschema med svarta ränder. Perfekt för dig som vill ha en målning som är enkel att se i luften. För att göra det ännu enklare kan du lägga till s.k. D-day invasion-stripes på undersidan av vingen.

Färgen jag använder är enkel vattenbaserad färg. Ofta blandar jag själv till olika nyanser i små-burkar som jag sparar mellan målningarna.




-------------

En rätt snygg målning är brun-grön ovansida i klassisk kamouflage och gul undersida. Denna lär även den ha använts vid mål-dragning.




-------------

Man kan lägga mycket tid på att måla upp en snygg kabinhuv. Eller så gör man det enkelt för sig och maskar bara av en huv och målar den i t.ex. ljusgrå färg. Det duger.




-------------

Observera att det är klokt att måla vingarna innan du skär ut skevrodren. Det kan nämligen finnas risk att vingarna slår sig annars, d.v.s. att de blir skeva när du målar dom.



[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre3969 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1815 )
Bygg Fairey Battle - del 4 - stjärtplan 


-------------
Att göra stjärtplan - stabbe/höjdroder och fena - till modellplan kan ta rätt lång tid. För att effektivisera detta jobb har jag på sistone börjat använda en ny teknik, som Tomas Feldt var först med att visa mig.

Man använder då s.k kanalplast som material. Kanalplast kan vara svårt att få tag på, men bl.a. Matton (www.mattonbutiken.se) säljer dessa. Ett annat alternativ är att vänta till dagen efter nästa riksdagsval och plocka ner så många reklamskyltar för politiska partier som det bara går. :)

Kanalplasten skärs med vass hobbykniv. Kniven behöver verkligen vara vass och det krävs ett rejält tag för att skära ordenligt igenom plasten.

Använd mallar, rita med tuschpenna eller liknande och skär. Använd stål-linjal el.dyl. och skär i riktning så att kanalplastens kanaler styr dig ut från mallen, om du fastnar i en kanal. För en avsmalnande stabbe ska du t.ex. skära från kroppen och utåt när du skär ut stabben. Fastnar du då i en kanal med knivbladet så kommer det du skär ut av misstag att ligga utanför den bit du försöker skära ut.

Gör du tvärtom kan du av misstag förstöra (dvs skära sönder) den bit du just är på väg att skära ut!

Observera att du inte ska skära loss höjdrodret från stabben! Istället ska du skära en slits i undersidan av stabben så att höjdrodret sitter kvar i plasten på ovansidan. På det sättet får du automatiskt höjdroder med gångjärn.




-------------
Ett alternativ till kanalplast är Depron, t.ex. 5-6mm tjock. Du gör på samma sätt som med kanalplasten men i det här fallet ska du skära loss höjdrodret helt från stabben eftersom pappersklädseln ska agera höjdroder.

Depronet putsas till rundad form med sandpapper, framkanten putsas rund medan bakkant putsas ner en aning till "vass bakkant".




-------------
För att höjdrodret ska kunna löpa fritt behöver du skära ut ett jack i både kropp och fena. Var noga med att prova ut detta innan du klär fenan (om du använder Depron) och limmar den på plats.

Se till att det är gott om marginal runtom, så att inte höjdrodret kan fastna. Skär loss mer av plasten, om du använder kanalplast.




-------------
Använder du kanalplast ska dess kanter slutas med tejp. På framkanten brukar jag använda tunna grillpinnar (ca 3-5mm) som tejpas fast med packtejp.

På en så pass stor stabbe och fena som Battle brukar jag även förstärka inuti med grillpinnar som sticks in i 1-2 kanaler tillsammans med några klickar PU-lim. Detta måste så klart göras innan du tejpar igen ändarna.

Stabben limmas sen på sin plats. Jag brukar använda PU-lim till detta, för att få tid att passa in vinklarna ordentligt. Använd maskeringstejp för att tejpa för alla limhål, så inte PU-limmet sväller utanför.

Jag brukar använda en linjal i vingsadeln för att se att stabbe och vingen linjerar med varandra. Om de inte gör det slipar jag lite i stabbens uttag i kroppen till det går att linjera. Därefter fäster jag stabben med maskeringstejp och fortsätter att justera tills det stämmer.




-------------
På samma sätt mallas fenan in så att den är helt rak i kroppens längsriktning. Fenan ska också stå helt rakt upp. Detta brukar jag anpassa med två långa bitar maskeringstejp som justeras tills fenan är rak.

Låt torka över natten!




-------------
Använder du Depron till stabbe/fena ska höjdrodret fästas till stabben med brunpapper - en lång remsa över hela skarven stabbe/höjdroder bildar gångjärnet.

Innan du klär höjdrodret ska dess framkant fasas så att undersidans framkant bilder ett upp-och-nervänt V. Detta så att höjdrodret går att röra både upp och ner.




-------------
Använder du kanalplast är det en bra ide att förstärka höjdrodret så att det blir stabilt i längsled. Här använder jag en 3D-utskriven förstärkning, som limmas på undersidan av höjdrodret. Du kan också använda U-bockad pianotråd el.dyl. till detta.

Ett standard roderhorn av plast skruvas i höjdrodret, för att förbereda höjdroderlinkaget.




-------------
När modellen är klädd och målad installeras höjdroder-servot. Malla av servot med penna, skär med hobbykniv ett uttag i kroppen som precis passar servot.

Limma fast servot med smältlim, men glöm inte att koppla in en förlängningssladd till servot innan du limmar fast det! Sladden ska dras hela vägen till mitten av kroppen.

Det finns olika sätt att lösa linkaget till höjdrodret. Här används ett justerbart fäste på servoarmen på en bockad pianotråd med en fastlåsningslänk mot höjdroderoket.

Ett enklare sätt är att använda två Z-bockade pianotrådsbitar som ansluts i höjdroderoket resp. servoarmen. I mitten ansluts de två pianotrådsbitarna via metalldelen av en el-plint (s.k. sockerbit). Genom att låta pianotrådarna gå igenom hela kopplingsplint-biten och använda båda skruvarna för att dra fast dom, blir detta ett hållbart, billigt och effektivt sätt att göra ett linkage.

I nästa del av bygg-blogen ska vi måla och märka modellen.

[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre1857 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1639 )
Säsongsslut i Örebro 
Det känns redan länge sen, men det är bara två veckor sedan vi körde de sista två tävlingarna för säsongen, i Örebro som traditionen bjuder.

Inför tävlingen hade mycket skrot blivit lagat, först efter EM och sedan efter Borlänge-tävlingen. Eftersom Örebro består av två tävlingar - en på lördag och en på söndag, kan det bli många flygningar och många modeller som behövs.

Lördagen började med provflygningar. Men först upptäckte jag att hinken med en massa viktiga reservdelar m.m. - som extrapropellrarna - hade glömts hemma. Attans!

Viktor hade två Battle som flög bra efter reparation. Själv hade jag problem med mina kärror så det fick bli till att prova att flyga med den Zero som flög bäst. Gick inget vidare, blev krasch pga pilotfel. Samma hände i andra heat, då jag först gjorde ett klipp och sedan pilotfel så att modellen kraschade. Tredje heat blev med FW190F, som fick något tekniskt fel och helt utom kontroll gjorde en halvroll och sen bombade rätt ner i skogen. Dålig start!

Viktor däremot gjorde klipp och kollision där han blev av med motorn (modellen hel i övrigt). Han gick iaf till final där han kraschade inom ca en minut, då modellen (reserv) flög riktigt dåligt.

Inför söndagens tävling såg det tunt ut bland våra modeller. Jag hade FW190D-9, som jag tog över från Viktor. Med denna gjorde jag klipp i första, motorklipp som knäckte motorn. Efter motorbyte skulle jag flyga med D-9:an i andra heat men framme på startlinjen bara hackade motorn - den som hade funkat bra i depån! Blev till att i all hast byta till en reserv-Zero istället. Denna flög faktiskt riktigt bra - tills jag gjorde en alltför vågad dykning som modellen inte klarade sig ur, i nedsvepet bakom skogskanten (det blåste kraftigt både lördag och söndag).

I tredje heat flög jag istället B17, som jag hann provflyga under lunchpausen. Med en för liten propeller (Viktor fick låna 11-tumsproppen till sin Battle) flög den rätt sakta, men stabilt i det blåsiga vädret.

Direkt i start kolliderade jag med Dannes Tempest, som kraschade. B17 fortsatte att flyga men i förskräckelsen hade jag dragit av gasen - var tvungen att snabbt dra på igen så att inte B17 störtade pga att jag trodde att den redan störtat! Det blev dessutom ett klipp i det heatet, så jag kvalade in till final.

Finalen blev tuff - som vanligt - men jag flög runt i lugn och ro och försökte undvika att flyga in i solen, som vid det här laget låg rätt i flygriktningen. Inga klipp, men efter några minuter var jag ensam kvar i luften - alla andra hade kolliderat!

För Viktor gick det både bättre och sämre. Han fick inga klipp, men kraschade å andra sidan bara en modell i 3 flugna heat, vilket på ett sätt var skönt eftersom det redan var mycket att laga.

Därmed slutade säsongen med att Viktor kom 6:a och flög final på lördagen och jag kom 6:a och flög final på söndagen. Nu är det dags att laga, bygga nytt, konstruera nytt och prova ny utrustning - allt sånt man gör under vinter-säsongen.

[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre1032 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1657 )
Bygg Fairey Battle - del 3 - Klä 


Dags att börja klä din Fairey Battle. Men innan du kan börja klä kropp och vinge måste du slipa till vissa delar så att de blir till rätt form. Dels måste huven kapas till, både främre och bakre delen av kabinhuven behöver kapas till och slipas.

Jag brukar först använda en hobbykniv med nytt, skarpt knivblad för att skära till ungefär rätt form. Därefter gör jag fin-jobbet med sandpapper.




När kabinhuven har rätt form ser den ungefär ut så här.

Båda vingspetsarna ska rundas. Jag brukar börja med att kapa framkantslisten (blomsterpinnen) med en liten såg. Därefter kapas resten av rundningen till lite grovt med flera snitt med hobbykniv. Slutligen rundar jag till med sandpapper, först rundningen sedd uppifrån och därefter rundningen runt själv vingspets-kanten.




Här syns en avrundad vingspets innan den har slipats med sandpapper

Det är viktigt att hela vingspetsen är ordentligt avrundad åt alla håll och det inte finns några skarpa kanter kvar, annars kommer vingen och modellen inte att flyga bra.




Förstärkning med tapetremsa och lim

Nu för tiden förstärker jag mina modeller med tapetremsa, både kropp och vinge. Tapetremsa är ju en slags stormaskig glasfiber-remsa som faktiskt ger en hel del extra styrka och dessutom är billig och lätthanterlig.

Jag brukar förstärka runt gummibandsfastsättningen, längs med kroppen och längs vingmitt och ut längs högsta punkten av vingens ovan- och undersida (som en slags vingbalk). Dessa förstärkningar måste på plats innan du kan börja klä.




Det syns knappt på bilden men vingen är förstärkt med tapet-remsa både runt vingmitten och ut längs vingens ovansida

Tapet-remsa har klister som gör att den fäster men jag brukar använda smältlim för att snabbt fästa den ordentligt på plats innan jag klär modellen med brunpapper. En tunn sträng smältlim i kanterna av tapet-remsan brukar räcka, men vid vingmitten brukar jag förstärka lite extra med smältlim.

Det har visat sig att Battles vinge behöver förstärkas med vingbalk för att klara omild behandling. Vi har på några vingar förstärkt med kolfiber-rör men enklast är att skära ut jack för 4x10 balsalist i vingens undersida. För riktigt tufft tävlingsbruk kan man byta ut mot 4x10 furulist, men vi har provat med balsalist i extremt G-belastad tävlingsflygning under EM 2016 och det höll bra.



Limmet penslas med lagom stor pensel till både kropp/vinge och papper

En klassisk Aircombat-modell kläs med papper som limmas med utspätt vitlim eller hellre våtrumstapetklister (som ska tåla väta lite bättre).

Limmet som används ska vara utspätt, därför bra om det är vattenlösligt så att det är lätt att spä ut det. Limmet ska inte vara alltför vattnigt men lagom rinnigt så att det är lätt att pensla på - du ska inte behöva använda någon större muskelkraft för att pensla ut limmet både på delen som ska kläs och på papperet.

När du penslar lim på vinge och kropp är det viktigt att mätta tapet-remsan med ordentligt med lim. Detta ger den dess styrka och är mycket viktigt.




Det är viktigt att pensla ordentligt med lim på både den del som ska kläs och på pappersklädseln

Det är inte så viktigt hur bitarna man klär med är utskurna. Generellt gäller att ju mindre bitar, desto enklare. Men i vissa fall när det är enkla delar som bara är rundade åt ett håll kan man använda större bitar för att snabba upp klädselarbetet. Vingar brukar jag t.ex. klä med enbart 4 delar av papper, om det är en rak standardvinge. Dubbelknäckta vingar däremot kan behöva flera klädsel-bitar för att bli bra.




Här är klädseln snittad för att kunna klä kabinhuvens främre del

När klädseln ska böjas över ordentligt krökta ytor får man göra snitt i klädseln så att det går att böja den utan skrynklor och veck. Framförallt gäller detta vid kabinhuvar och vid vingspetsarna. Även inne vid vingmitten brukar det krävas ett snitt vid både bak- och framkant precis vid mitten för att kunna vika runt klädseln till andra sidan utan att det skrynklar.

Kom ihåg tum-regeln - "hellre ett snitt för mycket i klädseln när du klär".




Pinne för gummibands-fastsättning

När man klätt färdigt ska delarna torka ordentligt, helst över natten. Man kan skynda på klädsel-arbetet genom att använda ett strykjärn och med värme stryka fast klädseln och samtidigt torka papperet och limmet. Här är jag lite konservativ och låter det helst torka i lugn och ro. (Ska du använda ett strykjärn, leta då upp ett gammalt uttjänt som inte används till att stryka kläder med längre!)

När modellen torkat ska du använda ett fint sand-papper och slipa alla skarvar. Framförallt på ställen där du snittat klädseln runt krökta ytor - som vingspetsarna - är detta viktigt. Det är inga problem att slipa ner pappret, flera lager papper blir ju i princip som en bit trä så det är bara att slipa på tills det blir slätt och fint. Slipa dock inte för mycket så att det blir hål i papperet - då får du fylla på med en ny bit papper!

Något jag ofta glömmer att montera är de två rundstavar (blom-pinnar) som ska agera vingens gummiband-fastsättning. Efter att kroppen är klädd och har torkat är det ett utmärkt tillfälle att limma dessa på plats. Smältlim och/eller PU-lim fungerar till detta moment i bygget.

Nästa steg i bygget är att montera stjärtplanen - stabilisator och fena.

[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre6583 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3.1 / 1573 )

<Tillbaks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nästa> nav_last>>