25-årsjubileum 

---
I helgen flög jag Aircombat igen, för första gången på över fyra år. Anledningen var att ACES som tävlingsorganisation och Aircombat som tävlingsform firar 25 år i år. Det var 1996 som ACES bildades och körde de första tävlingarna. Fast sanningen är att ACES egentligen bildades redan hösten 1995, efter det årets omröstning bland de tävlande piloterna.

Hur var det då att tävla igen efter flera års uppehåll? Ja naturligtvis var jag "rostig" och det var mycket rutiner och utrustning som måste dammas av för att få allt att fungera.

Jag valde att i första hand flyga med min son Viktors Battles, de som fanns kvar sedan tävlings-säsongerna 2015-2017. Tre Battles radades upp för provflygning lördag morgon. Den första provflygningen gick riktigt illa, med någon form av radiostörning som till slut ledde till en krasch. Orsaken är oklar, men det var antagligen antingen ESC eller mottagare som inte funkar som den ska. Båda ska nu skrotas ut. Motor och ack blev skrot, liksom modellens framkropp.

De andra två modellerna däremot provflögs ok. Första heatet flögs helt ok, motorn la dock av nån halvminut innan slutsignal. Det visade sig att batteriet var i princip slut och helt överhettat. Det batteriet måste antagligen kasseras, två av fyra celler hade gått så lågt att de börjat gasa och höljet till acken hade svält upp.

Andra heatet slutade fort. Antagligen var det ESC:en som överhettade och stängde av - motorn la av efter lite mer än en minut.

I tredje heat valde jag den tredje och sista modellen. Den fungerade helt ok och jag flög i nån halvminut innan jag ser nåt svart som singlar ner från modellen. Då har motor inklusive motorspant slitits loss från modellen! Det gick faktiskt helt ok att glida ner modellen och göra en hyfsat kontrollerad landning något minus landningsbanan, även om modellen var lite baktung utan motor.

Anledningen till att motorn lossnade är naturligtvis att motorspantet var ditlimmat sedan en tidigare krasch och i framkroppen bakom hade cellplasten börjat "mosas upp". En bättre laning hade varit att byta ut hela framkroppen inklusive motorfäste, så att motorn inte skulle lossna. Men, det fanns tyvärr inte tid för en sådan lagning innan tävlingen.

Resultatet då? Ja med noll klipp och relativt lite flygtid blev det en plats näst sist i resultatlistan. Men jag fick i alla fall starta i tre heat och nu är combat-nerven väckt igen! Under vintern ska jag ta nya tag och börja bygga modeller igen. Det finns ingen bättre terapi under mörka vinterdagar...

[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre668 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3.1 / 28 )
Bygg Fairey Battle - del 7 - provflygning 


-------------

Då är modellen nästan klar för provflygning, men först är det några prylar som måste göras.

Först är att provmontera allt med mottagare, ack m.m. När allt är på plats och noggrant säkrat så att det inte kan röra sig inne i flygkroppen ska du väga in tyngdpunkten. Detta gör du genom att balansera modellen på pekfingrarna, en under vardera vinghalvan. Flytta pekfingrarna tills modellen kan balansera ovanpå dina fingrar. Där fingrarna är när modellen balanserar, där ligger tyngdpunkten.

Tyngdpunkten ska ligga ungefär 1/4 av vingbredden framifrån. Inne vid kroppen är det ungefär 7cm från vingens framkant. Flytta batteriet framåt om tyngdpunkten är för långt bak och vice versa. Slarva inte med detta - med tyngdpunkten för långt bak är modellen oflygbar. (Gäller för de allra flesta modeller).



-------------

Nästa steg är att trimma in roderutslagen. I Aircombat har man oftast ordentligt stora utslag men för första provflygningen behövs inte detta.

Skevrodren ska röra sig ca 6mm uppåt och lika mycket neråt. Höjdrodret ska röra sig ca 8mm uppåt och lika mycket nedåt.

Bäst är om du trimmar in 9mm upp/ned för skev och 11mm upp/ned för höjdrodret och sen ställer in s.k. begränsning/Dual rates på 100%/70%. Första provflygningen görs med 100% men med möjlighet att begränsa till 70%.

Rodren ska trimmas till neutral-lägen, sen kan du trimma 3 snäpp upp på höjdrodret för säkerhets skull.

Kontrollera motorn, prova att dra på full gas en gång och se att allt fungerar som det ska.Kolla även att den verkligen snurrar åt rätt håll - nog så viktigt idag då propellrar tillverkas med rotationsriktning åt båda hållen som följd av alla quad-kopters (drönare).




-------------

Första provflygningen görs helst över högt gräs. Ha en medhjälpare som kan handkasta modellen åt dig. Är du ovan vid att flyga lite snabbare modeller så bör du be en mer erfaren pilot att göra provflygningen.

Kastet görs helst som ett s.k. överhandskast, d.v.s. man håller modellen i huvudhöjd och kastar modellen rakt men en liten aning uppåt.

En Fairey Battle ska normalt sett starta utan problem och ha bra stigkraft från start. Är modellen skevt byggd kan den naturligtvis svänga åt något håll eller dyka/stiga. Detta trimmas på radion.

Det ska normalt sett vara svårt att misslyckas med att bygga en Battle, men det som kan göra modellen svårflugen är t.ex. motorns riktning (den ska vara riktad rakt fram eller möjligen en liten aning nedåt - aldrig uppåt. Har vingen olika skränkning i vingspetsarna eller är skev på annat sätt, så kommer modellen sannolikt att rolla åt det ena eller andra hållet och i värsta fall kan modellen vara svår att svänga med eller t.o.m. börja spinna vid lite snävare sväng.




-------------

När modellen är intrimmad börjar det roliga. Prova att svänga, rolla och göra looping. Känn också gärna på modellens lågfartsegenskaper genom att dra av gasen helt. Den ska normalt glida neråt nästan som en segelmodell med motorn avslagen.

Är du ovan vid att flyga lite snabbare modeller, glöm inte bort att dra av gasen. Battle flyger bra även på halvgas och med lite mindre gas går modellen långsammare och det är lättare att hinna med.




-------------

Att landa Battle är lite speciellt i jämförelse med andra Aircombat-plan. Är du van vid lite snällare modeller med låg vingbelastning kommer du att känna igen dig.

Dra ner gasen, gå in i landningsvarv och när du svänger in mot fältet drar du ner gasen helt och glider sista biten in mot fältet. Stötta med lite gas om du tror att du kommer att landa "för kort".

Är du ovan vid de goda glidflygegenskaperna och är på väg att flyga förbi fältet, glöm inte bort möjligheten att dra på gas igen och göra om landningsvarvet.

Jag ska erkänna att jag halv-kraschat en Battle vid en av de tidigare provflygningarna, då jag helt enkelt flög förbi fältet och landade några meter utanför. Det var de goda glidflygegenskaperna som överraskade mig. Naturligtvis landade modellen i en plogfåra och kroppen bröts...




-------------

När du nu har en Battle, bygg då några till och träna att flyga lite tuffare. Siktar du på Aircombat ska du träna snabba, snäva svängar och att ha full kontroll på start och landning.

Vill du bara träna manöverflygning kan du montera sidroder på modellen för att även kunna göra manövrer som kräver sidroder. Battle är naturligtvis inte den perfekta konstflyg-kärran men kan väl fungera rätt så bra att börja träna med. För konstflygning är dock en modell med mer symmetrisk vingprofil mer lämplig, men det kan du ju gå vidare till senare - eller kanske t.o.m. modifiera en Battle genom att byta vingprofil.

Vill du börja med Aircombat är det en god ide att försöka få igång en kompis eller två som du kan träna tillsammans med. Ni behöver då streamers, som ni hittar hos Granngården och ni behöver en streamerskärare för att klyva streamern till rätt bredd (se länk Streamer-cutter här i menyn till vänster).



[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre11863 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1583 )
Bygg Fairey Battle - del 6 - montering 


-------------

Dags att montera utrustning och fixa roder på din Battle. Har du monterat inslagsmuttrar ordentligt på insidan/baksidan av motorspantet ska det nu vara enkelt att skruva dit motorn.

Jag använder helst sexkantsskruv till detta och en insex-nyckel med fasad topp, så att det år enkelt att skruva dit skruvarna även om det är lite svårt att komma åt.



-------------

Innan du skruvar fast motorn ska såklart fart-reglaget kopplas in. Detta brukar jag ha liggande löst i kroppen, men stuva in med lite skumplast när batteriet sätts på plats innan flygning.

Ett problem du kan råka ut för är att motor/propeller snurrar åt fel höll. Vissa fartreglage kan programmeras att ändra rotationsriktning men för andra måste motorn skruvas loss och två kablar byta plats mellan fartreglage och motor för att ändra rotationsriktningen till rött håll.

Jag har använt motorer av storlek 3536 och 3548, med propellerstorlekar från 9x6 till 11x6. Ska du börja att träna att flyga med din Battle räcker det med 3536 och 9x6 prop. Det ger lagom fart och drag.




-------------

Dags att skära ut skevrodren. Du ska använda klädseln på vingens ovansida som gångjärn. Du markerar upp skevrodren, lämpligen med linjal och blyertspenna.

Inne vid kroppen brukar jag ha skevrodren 4cm breda och längst ut ca 3,5cm breda, d.v.s. lite avsmalnade. Skär med en liten brytkniv, justera knivbladet så att det inte kan skära igenom vingen. Skär längs hela skevrodret, på båda vinghalvorna. Skär också den 4cm slits som gör att skevrodret kan röra sig.




-------------

När du skurit en skåra längs hela skevrodret tar du ett ordentligt tag i skevrodret och trycker till så att skevrodret bryts loss i underkant och du kan böja upp skevrodret ovanpå vingen.

Det här momentet kan kännas lite läskigt första gången man gör det, men ingen fara. Det har i samtliga fall jag gjort detta gått bra och det är många tiotals vingar jag byggt med den här metoden vid det här laget.

Om du inte får loss skevrodret kan du behöva skära en gång till men var hela tiden försiktig så att du inte skär igenom klädseln på ovansidan.


-------------

Det är viktigt att fasa av skevrodrets framkant ordentligt, så att skevrodret gör att böja neråt. Detta görs enklast med en hobbykniv och du "hyvlar" av papper och cellplast med kniven tills det är tillräckligt med utrymme för att låta skevrodret gå ordentligt neråt.




-------------

Skevroderservon installeras genom att med kniv och skruvmejsel skära bort cellplast ur vingen. När du har ett tillräckligt djupt hål att lägga respektive servo i limmar du fast dessa med smältlim. Använd gärna lite för mycket lim, det kan behövas för att fylla ut ojämnheter så att servot verkligen sitter fast ordentligt.

Linkage löser jag genom att skära ett snitt i skevrodret och använda ett roderhorn där jag knipsat av det mesta av bottenplattan med en avbitartång. Efter att slitsen fyllts med smältlim trycker man roderhornet på plats och låter limmet torka.

Som alltid är det viktigt att placera roderhornet så att hålen ligger rakt över skevrodrets framkant, där "gångjärnet böjer sig", skulle man kunna säga. Hamnar roderhornet för långt bak på skevrodret kommer skev-utslaget att bli osymmetriskt, d.v.s. att rodret går mer ner än upp.

Höjdrodret fästs också på plats på samma sätt. Skär upp hål under stabben t.ex. och limma fast höjdroderservot (men glöm inte att ansluta förlängningskabel innan du limmar fast det).




-------------

Slutligen ett tips för dig som tänker tävla: För att fånga streamers bättre brukar vi limma på s.k. blästersand på både vinge, fena och stabbens framkant. Lägg ut en sträng CA-lim och håll blästersand ovanpå. Observera att på vingen får man som längst limma ett A4 pappersark på längden, ut från kroppen. Denna regel finns för att det ska vara lika för alla modeller, oavsett vilken spännvid vingen har.



[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre5222 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1815 )
Bygg Fairey Battle - del 4 - mlning 


-------------

Dags att brja mla din Battle. Det kan vl inte vara s svrt tnker du kanske, och det har du helt rtt i! Men ngra korta rader tnker jag nd skriva och visa ngra bilder.

Fairey Battle anvndes ju bde som bombare, i RAF kamouflage-frget, men den anvndes ocks som ml-dragare i klargult frgschema med svarta rnder. Perfekt fr dig som vill ha en mlning som r enkel att se i luften. Fr att gra det nnu enklare kan du lgga till s.k. D-day invasion-stripes p undersidan av vingen.

Frgen jag anvnder r enkel vattenbaserad frg. Ofta blandar jag sjlv till olika nyanser i sm-burkar som jag sparar mellan mlningarna.




-------------

En rtt snygg mlning r brun-grn ovansida i klassisk kamouflage och gul undersida. Denna lr ven den ha anvnts vid ml-dragning.




-------------

Man kan lgga mycket tid p att mla upp en snygg kabinhuv. Eller s gr man det enkelt fr sig och maskar bara av en huv och mlar den i t.ex. ljusgr frg. Det duger.




-------------

Observera att det r klokt att mla vingarna innan du skr ut skevrodren. Det kan nmligen finnas risk att vingarna slr sig annars, d.v.s. att de blir skeva nr du mlar dom.



[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre4119 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1853 )
Bygg Fairey Battle - del 4 - stjrtplan 


-------------
Att gra stjrtplan - stabbe/hjdroder och fena - till modellplan kan ta rtt lng tid. Fr att effektivisera detta jobb har jag p sistone brjat anvnda en ny teknik, som Tomas Feldt var frst med att visa mig.

Man anvnder d s.k kanalplast som material. Kanalplast kan vara svrt att f tag p, men bl.a. Matton (www.mattonbutiken.se) sljer dessa. Ett annat alternativ r att vnta till dagen efter nsta riksdagsval och plocka ner s mnga reklamskyltar fr politiska partier som det bara gr. :)

Kanalplasten skrs med vass hobbykniv. Kniven behver verkligen vara vass och det krvs ett rejlt tag fr att skra ordenligt igenom plasten.

Anvnd mallar, rita med tuschpenna eller liknande och skr. Anvnd stl-linjal el.dyl. och skr i riktning s att kanalplastens kanaler styr dig ut frn mallen, om du fastnar i en kanal. Fr en avsmalnande stabbe ska du t.ex. skra frn kroppen och utt nr du skr ut stabben. Fastnar du d i en kanal med knivbladet s kommer det du skr ut av misstag att ligga utanfr den bit du frsker skra ut.

Gr du tvrtom kan du av misstag frstra (dvs skra snder) den bit du just r p vg att skra ut!

Observera att du inte ska skra loss hjdrodret frn stabben! Istllet ska du skra en slits i undersidan av stabben s att hjdrodret sitter kvar i plasten p ovansidan. P det sttet fr du automatiskt hjdroder med gngjrn.




-------------
Ett alternativ till kanalplast r Depron, t.ex. 5-6mm tjock. Du gr p samma stt som med kanalplasten men i det hr fallet ska du skra loss hjdrodret helt frn stabben eftersom papperskldseln ska agera hjdroder.

Depronet putsas till rundad form med sandpapper, framkanten putsas rund medan bakkant putsas ner en aning till "vass bakkant".




-------------
Fr att hjdrodret ska kunna lpa fritt behver du skra ut ett jack i bde kropp och fena. Var noga med att prova ut detta innan du klr fenan (om du anvnder Depron) och limmar den p plats.

Se till att det r gott om marginal runtom, s att inte hjdrodret kan fastna. Skr loss mer av plasten, om du anvnder kanalplast.




-------------
Anvnder du kanalplast ska dess kanter slutas med tejp. P framkanten brukar jag anvnda tunna grillpinnar (ca 3-5mm) som tejpas fast med packtejp.

P en s pass stor stabbe och fena som Battle brukar jag ven frstrka inuti med grillpinnar som sticks in i 1-2 kanaler tillsammans med ngra klickar PU-lim. Detta mste s klart gras innan du tejpar igen ndarna.

Stabben limmas sen p sin plats. Jag brukar anvnda PU-lim till detta, fr att f tid att passa in vinklarna ordentligt. Anvnd maskeringstejp fr att tejpa fr alla limhl, s inte PU-limmet svller utanfr.

Jag brukar anvnda en linjal i vingsadeln fr att se att stabbe och vingen linjerar med varandra. Om de inte gr det slipar jag lite i stabbens uttag i kroppen till det gr att linjera. Drefter fster jag stabben med maskeringstejp och fortstter att justera tills det stmmer.




-------------
P samma stt mallas fenan in s att den r helt rak i kroppens lngsriktning. Fenan ska ocks st helt rakt upp. Detta brukar jag anpassa med tv lnga bitar maskeringstejp som justeras tills fenan r rak.

Lt torka ver natten!




-------------
Anvnder du Depron till stabbe/fena ska hjdrodret fstas till stabben med brunpapper - en lng remsa ver hela skarven stabbe/hjdroder bildar gngjrnet.

Innan du klr hjdrodret ska dess framkant fasas s att undersidans framkant bilder ett upp-och-nervnt V. Detta s att hjdrodret gr att rra bde upp och ner.




-------------
Anvnder du kanalplast r det en bra ide att frstrka hjdrodret s att det blir stabilt i lngsled. Hr anvnder jag en 3D-utskriven frstrkning, som limmas p undersidan av hjdrodret. Du kan ocks anvnda U-bockad pianotrd el.dyl. till detta.

Ett standard roderhorn av plast skruvas i hjdrodret, fr att frbereda hjdroderlinkaget.




-------------
Nr modellen r kldd och mlad installeras hjdroder-servot. Malla av servot med penna, skr med hobbykniv ett uttag i kroppen som precis passar servot.

Limma fast servot med smltlim, men glm inte att koppla in en frlngningssladd till servot innan du limmar fast det! Sladden ska dras hela vgen till mitten av kroppen.

Det finns olika stt att lsa linkaget till hjdrodret. Hr anvnds ett justerbart fste p servoarmen p en bockad pianotrd med en fastlsningslnk mot hjdroderoket.

Ett enklare stt r att anvnda tv Z-bockade pianotrdsbitar som ansluts i hjdroderoket resp. servoarmen. I mitten ansluts de tv pianotrdsbitarna via metalldelen av en el-plint (s.k. sockerbit). Genom att lta pianotrdarna g igenom hela kopplingsplint-biten och anvnda bda skruvarna fr att dra fast dom, blir detta ett hllbart, billigt och effektivt stt att gra ett linkage.

I nsta del av bygg-blogen ska vi mla och mrka modellen.

[ sb_read_entry_btn ] ( sb_view_counter_plural_pre1926 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1675 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nsta> nav_last>>