Bygg Fairey Battle - del 4 - stjärtplan 


-------------
Att göra stjärtplan - stabbe/höjdroder och fena - till modellplan kan ta rätt lång tid. För att effektivisera detta jobb har jag på sistone börjat använda en ny teknik, som Tomas Feldt var först med att visa mig.

Man använder då s.k kanalplast som material. Kanalplast kan vara svårt att få tag på, men bl.a. Matton (www.mattonbutiken.se) säljer dessa. Ett annat alternativ är att vänta till dagen efter nästa riksdagsval och plocka ner så många reklamskyltar för politiska partier som det bara går. :)

Kanalplasten skärs med vass hobbykniv. Kniven behöver verkligen vara vass och det krävs ett rejält tag för att skära ordenligt igenom plasten.

Använd mallar, rita med tuschpenna eller liknande och skär. Använd stål-linjal el.dyl. och skär i riktning så att kanalplastens kanaler styr dig ut från mallen, om du fastnar i en kanal. För en avsmalnande stabbe ska du t.ex. skära från kroppen och utåt när du skär ut stabben. Fastnar du då i en kanal med knivbladet så kommer det du skär ut av misstag att ligga utanför den bit du försöker skära ut.

Gör du tvärtom kan du av misstag förstöra (dvs skära sönder) den bit du just är på väg att skära ut!

Observera att du inte ska skära loss höjdrodret från stabben! Istället ska du skära en slits i undersidan av stabben så att höjdrodret sitter kvar i plasten på ovansidan. På det sättet får du automatiskt höjdroder med gångjärn.




-------------
Ett alternativ till kanalplast är Depron, t.ex. 5-6mm tjock. Du gör på samma sätt som med kanalplasten men i det här fallet ska du skära loss höjdrodret helt från stabben eftersom pappersklädseln ska agera höjdroder.

Depronet putsas till rundad form med sandpapper, framkanten putsas rund medan bakkant putsas ner en aning till "vass bakkant".




-------------
För att höjdrodret ska kunna löpa fritt behöver du skära ut ett jack i både kropp och fena. Var noga med att prova ut detta innan du klär fenan (om du använder Depron) och limmar den på plats.

Se till att det är gott om marginal runtom, så att inte höjdrodret kan fastna. Skär loss mer av plasten, om du använder kanalplast.




-------------
Använder du kanalplast ska dess kanter slutas med tejp. På framkanten brukar jag använda tunna grillpinnar (ca 3-5mm) som tejpas fast med packtejp.

På en så pass stor stabbe och fena som Battle brukar jag även förstärka inuti med grillpinnar som sticks in i 1-2 kanaler tillsammans med några klickar PU-lim. Detta måste så klart göras innan du tejpar igen ändarna.

Stabben limmas sen på sin plats. Jag brukar använda PU-lim till detta, för att få tid att passa in vinklarna ordentligt. Använd maskeringstejp för att tejpa för alla limhål, så inte PU-limmet sväller utanför.

Jag brukar använda en linjal i vingsadeln för att se att stabbe och vingen linjerar med varandra. Om de inte gör det slipar jag lite i stabbens uttag i kroppen till det går att linjera. Därefter fäster jag stabben med maskeringstejp och fortsätter att justera tills det stämmer.




-------------
På samma sätt mallas fenan in så att den är helt rak i kroppens längsriktning. Fenan ska också stå helt rakt upp. Detta brukar jag anpassa med två långa bitar maskeringstejp som justeras tills fenan är rak.

Låt torka över natten!




-------------
Använder du Depron till stabbe/fena ska höjdrodret fästas till stabben med brunpapper - en lång remsa över hela skarven stabbe/höjdroder bildar gångjärnet.

Innan du klär höjdrodret ska dess framkant fasas så att undersidans framkant bilder ett upp-och-nervänt V. Detta så att höjdrodret går att röra både upp och ner.




-------------
Använder du kanalplast är det en bra ide att förstärka höjdrodret så att det blir stabilt i längsled. Här använder jag en 3D-utskriven förstärkning, som limmas på undersidan av höjdrodret. Du kan också använda U-bockad pianotråd el.dyl. till detta.

Ett standard roderhorn av plast skruvas i höjdrodret, för att förbereda höjdroderlinkaget.




-------------
När modellen är klädd och målad installeras höjdroder-servot. Malla av servot med penna, skär med hobbykniv ett uttag i kroppen som precis passar servot.

Limma fast servot med smältlim, men glöm inte att koppla in en förlängningssladd till servot innan du limmar fast det! Sladden ska dras hela vägen till mitten av kroppen.

Det finns olika sätt att lösa linkaget till höjdrodret. Här används ett justerbart fäste på servoarmen på en bockad pianotråd med en fastlåsningslänk mot höjdroderoket.

Ett enklare sätt är att använda två Z-bockade pianotrådsbitar som ansluts i höjdroderoket resp. servoarmen. I mitten ansluts de två pianotrådsbitarna via metalldelen av en el-plint (s.k. sockerbit). Genom att låta pianotrådarna gå igenom hela kopplingsplint-biten och använda båda skruvarna för att dra fast dom, blir detta ett hållbart, billigt och effektivt sätt att göra ett linkage.

I nästa del av bygg-blogen ska vi måla och märka modellen.

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre989 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1204 )
Säsongsslut i Örebro 
Det känns redan länge sen, men det är bara två veckor sedan vi körde de sista två tävlingarna för säsongen, i Örebro som traditionen bjuder.

Inför tävlingen hade mycket skrot blivit lagat, först efter EM och sedan efter Borlänge-tävlingen. Eftersom Örebro består av två tävlingar - en på lördag och en på söndag, kan det bli många flygningar och många modeller som behövs.

Lördagen började med provflygningar. Men först upptäckte jag att hinken med en massa viktiga reservdelar m.m. - som extrapropellrarna - hade glömts hemma. Attans!

Viktor hade två Battle som flög bra efter reparation. Själv hade jag problem med mina kärror så det fick bli till att prova att flyga med den Zero som flög bäst. Gick inget vidare, blev krasch pga pilotfel. Samma hände i andra heat, då jag först gjorde ett klipp och sedan pilotfel så att modellen kraschade. Tredje heat blev med FW190F, som fick något tekniskt fel och helt utom kontroll gjorde en halvroll och sen bombade rätt ner i skogen. Dålig start!

Viktor däremot gjorde klipp och kollision där han blev av med motorn (modellen hel i övrigt). Han gick iaf till final där han kraschade inom ca en minut, då modellen (reserv) flög riktigt dåligt.

Inför söndagens tävling såg det tunt ut bland våra modeller. Jag hade FW190D-9, som jag tog över från Viktor. Med denna gjorde jag klipp i första, motorklipp som knäckte motorn. Efter motorbyte skulle jag flyga med D-9:an i andra heat men framme på startlinjen bara hackade motorn - den som hade funkat bra i depån! Blev till att i all hast byta till en reserv-Zero istället. Denna flög faktiskt riktigt bra - tills jag gjorde en alltför vågad dykning som modellen inte klarade sig ur, i nedsvepet bakom skogskanten (det blåste kraftigt både lördag och söndag).

I tredje heat flög jag istället B17, som jag hann provflyga under lunchpausen. Med en för liten propeller (Viktor fick låna 11-tumsproppen till sin Battle) flög den rätt sakta, men stabilt i det blåsiga vädret.

Direkt i start kolliderade jag med Dannes Tempest, som kraschade. B17 fortsatte att flyga men i förskräckelsen hade jag dragit av gasen - var tvungen att snabbt dra på igen så att inte B17 störtade pga att jag trodde att den redan störtat! Det blev dessutom ett klipp i det heatet, så jag kvalade in till final.

Finalen blev tuff - som vanligt - men jag flög runt i lugn och ro och försökte undvika att flyga in i solen, som vid det här laget låg rätt i flygriktningen. Inga klipp, men efter några minuter var jag ensam kvar i luften - alla andra hade kolliderat!

För Viktor gick det både bättre och sämre. Han fick inga klipp, men kraschade å andra sidan bara en modell i 3 flugna heat, vilket på ett sätt var skönt eftersom det redan var mycket att laga.

Därmed slutade säsongen med att Viktor kom 6:a och flög final på lördagen och jag kom 6:a och flög final på söndagen. Nu är det dags att laga, bygga nytt, konstruera nytt och prova ny utrustning - allt sånt man gör under vinter-säsongen.

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre718 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1195 )
Bygg Fairey Battle - del 3 - Klä 


Dags att börja klä din Fairey Battle. Men innan du kan börja klä kropp och vinge måste du slipa till vissa delar så att de blir till rätt form. Dels måste huven kapas till, både främre och bakre delen av kabinhuven behöver kapas till och slipas.

Jag brukar först använda en hobbykniv med nytt, skarpt knivblad för att skära till ungefär rätt form. Därefter gör jag fin-jobbet med sandpapper.




När kabinhuven har rätt form ser den ungefär ut så här.

Båda vingspetsarna ska rundas. Jag brukar börja med att kapa framkantslisten (blomsterpinnen) med en liten såg. Därefter kapas resten av rundningen till lite grovt med flera snitt med hobbykniv. Slutligen rundar jag till med sandpapper, först rundningen sedd uppifrån och därefter rundningen runt själv vingspets-kanten.




Här syns en avrundad vingspets innan den har slipats med sandpapper

Det är viktigt att hela vingspetsen är ordentligt avrundad åt alla håll och det inte finns några skarpa kanter kvar, annars kommer vingen och modellen inte att flyga bra.




Förstärkning med tapetremsa och lim

Nu för tiden förstärker jag mina modeller med tapetremsa, både kropp och vinge. Tapetremsa är ju en slags stormaskig glasfiber-remsa som faktiskt ger en hel del extra styrka och dessutom är billig och lätthanterlig.

Jag brukar förstärka runt gummibandsfastsättningen, längs med kroppen och längs vingmitt och ut längs högsta punkten av vingens ovan- och undersida (som en slags vingbalk). Dessa förstärkningar måste på plats innan du kan börja klä.




Det syns knappt på bilden men vingen är förstärkt med tapet-remsa både runt vingmitten och ut längs vingens ovansida

Tapet-remsa har klister som gör att den fäster men jag brukar använda smältlim för att snabbt fästa den ordentligt på plats innan jag klär modellen med brunpapper. En tunn sträng smältlim i kanterna av tapet-remsan brukar räcka, men vid vingmitten brukar jag förstärka lite extra med smältlim.

Det har visat sig att Battles vinge behöver förstärkas med vingbalk för att klara omild behandling. Vi har på några vingar förstärkt med kolfiber-rör men enklast är att skära ut jack för 4x10 balsalist i vingens undersida. För riktigt tufft tävlingsbruk kan man byta ut mot 4x10 furulist, men vi har provat med balsalist i extremt G-belastad tävlingsflygning under EM 2016 och det höll bra.



Limmet penslas med lagom stor pensel till både kropp/vinge och papper

En klassisk Aircombat-modell kläs med papper som limmas med utspätt vitlim eller hellre våtrumstapetklister (som ska tåla väta lite bättre).

Limmet som används ska vara utspätt, därför bra om det är vattenlösligt så att det är lätt att spä ut det. Limmet ska inte vara alltför vattnigt men lagom rinnigt så att det är lätt att pensla på - du ska inte behöva använda någon större muskelkraft för att pensla ut limmet både på delen som ska kläs och på papperet.

När du penslar lim på vinge och kropp är det viktigt att mätta tapet-remsan med ordentligt med lim. Detta ger den dess styrka och är mycket viktigt.




Det är viktigt att pensla ordentligt med lim på både den del som ska kläs och på pappersklädseln

Det är inte så viktigt hur bitarna man klär med är utskurna. Generellt gäller att ju mindre bitar, desto enklare. Men i vissa fall när det är enkla delar som bara är rundade åt ett håll kan man använda större bitar för att snabba upp klädselarbetet. Vingar brukar jag t.ex. klä med enbart 4 delar av papper, om det är en rak standardvinge. Dubbelknäckta vingar däremot kan behöva flera klädsel-bitar för att bli bra.




Här är klädseln snittad för att kunna klä kabinhuvens främre del

När klädseln ska böjas över ordentligt krökta ytor får man göra snitt i klädseln så att det går att böja den utan skrynklor och veck. Framförallt gäller detta vid kabinhuvar och vid vingspetsarna. Även inne vid vingmitten brukar det krävas ett snitt vid både bak- och framkant precis vid mitten för att kunna vika runt klädseln till andra sidan utan att det skrynklar.

Kom ihåg tum-regeln - "hellre ett snitt för mycket i klädseln när du klär".




Pinne för gummibands-fastsättning

När man klätt färdigt ska delarna torka ordentligt, helst över natten. Man kan skynda på klädsel-arbetet genom att använda ett strykjärn och med värme stryka fast klädseln och samtidigt torka papperet och limmet. Här är jag lite konservativ och låter det helst torka i lugn och ro. (Ska du använda ett strykjärn, leta då upp ett gammalt uttjänt som inte används till att stryka kläder med längre!)

När modellen torkat ska du använda ett fint sand-papper och slipa alla skarvar. Framförallt på ställen där du snittat klädseln runt krökta ytor - som vingspetsarna - är detta viktigt. Det är inga problem att slipa ner pappret, flera lager papper blir ju i princip som en bit trä så det är bara att slipa på tills det blir slätt och fint. Slipa dock inte för mycket så att det blir hål i papperet - då får du fylla på med en ny bit papper!

Något jag ofta glömmer att montera är de två rundstavar (blom-pinnar) som ska agera vingens gummiband-fastsättning. Efter att kroppen är klädd och har torkat är det ett utmärkt tillfälle att limma dessa på plats. Smältlim och/eller PU-lim fungerar till detta moment i bygget.

Nästa steg i bygget är att montera stjärtplanen - stabilisator och fena.

[ kommentarer 465 ] ( sb_view_counter_plural_pre3905 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3.1 / 1139 )
Säsongen 2016 so far 
Dags att sammanfatta tävlingssäsongen hitills.

Började för min del i Strängnäs, gick väl halvbra med en kraschad och uppbrunnen (!) modell.

Nästa tävling Hallstahammar gick tvär-dåligt. Vi kom dit, provflög två av Viktors Battles och åkte hem med två paj Battles. Blev inget fluget eftersom VIktors vingar var för klena. Gör om, gör rätt! Så det blev till att bygga nya vingar med bättre vingbalkar.

Nästa tävling blev SM. Det regnade ordentligt men tävlingen drog igång trots det så vi packade in oss i bilen och åkte till Enköping. Det var hyfsat uppehåll så första rundan drog igång. Jag flög ett heat med Zero, gick bra. Blev faktiskt ett klipp. Viktors heat däremot gick käpprätt, regnet hade gjort att limmet på hans vingen släppt och skevrodrets infästning med det. Modell oflygbar, krasch i skogen. Då åkte vi hem, inget kul att flyga i regn. Övriga flög dock en runda till i regnet. Hu!

Dagen efter var det bättre väder. Vi startade dagen med WWI och jag flög 2 heat med min Fokker DVIII. Baktung och eländig, men den flög och märkligt nog lyckades jag få in ett klipp, så att jag inte kom sist.

Fortsatte sen med WWII och flög tre heat utan klipp. Viktor slog till med två av tre heat med klipp, i andra flygningen funkade inte hans Battle så bra så det blev nödlandning. Trots det slog jag Viktor med knapp marginal, men ingen av oss tog sig till final.

Nästa tävling blev EM i Orsa, Tallhed. Första dagen flög VIktor och jag varsina två heat. Jag fick inga klipp och en krasch (Zero). Viktor fick både kollission (1 kill, motståndaren störtade) och klipp i första men krasch efter ungefär halva (pilotfel). Andra heat fick Viktor nåt typ av tekniskt fel när heatet var nästan slut och modellen kraschade (olika modeller så det var inget följdfel efter kollisionen).

Andra dagen började jag med klipp men sen kollision efter bara lite mer än en minut i andra och inget bra tredje heat då FW190:ns vinge svampade så jag fick flyga extremt försiktigt. Viktor flög jämnt med bra flygtid och hel streamer i sina tre heat och lyckades med knapp marginal kvala in till semifinal (21:a plats av 39).

I seminfinalen smockar Viktor till med hela tre (!) klipp och går därmed upp till en 14:e plats och en 3:e plats (brons) bland juniorerna. Själv slutar jag på en 31:a plats av 39 piloter, men som tävlingschef för EM:t är jag nöjd med att bara ha fått vara med och flyga - så stressigt är det att arrangera ett EM.

Nästa tävling blev Borlänge, som blev en extremt blåsig tävling. Blåste säkert uppemot 12-13m/s i byarna, så modellerna kunde i princip backa i vinden.

I Viktors första heat fick han problem med motorn en bit in i heatet och försökte nödlanda men det blev mer av kraschlandning i den hårda vinden. En modell krasch. I andra heat flög Viktor lite aggressivare men missbedömde höjden i en manöver (Split-S) och kraschade andra-modellen. I tredje heat gick det bättre, då flög han Battle 6 som dagen till ära fått sidroder för att kompensera för "banan-kroppen". Och jodå, den flög rätt bra men var fortfarande lite "sned" i flygegenskaperna. Inga klipp blev det för Viktor (fast det var ett troligt klipp i första), så han slutade på 8:e plats (av 12).

För min del blev det Zero för hela slanten. Klipp i andra följdes av kollision, så klipp-poängen kompenserade knappt för förlorad flygtid. Poängen räckte iaf till finalplats, men några klipp blev det inte i finalen men å andra sidan var modellen hel så med flygtid och oklippt streamer räckte det till en femte plats.

Nu väntar vi på säsongsavslut i Örebro - två dagar med två tävlingar. Och kanske WWI, om det hinns med att fixa ihop nån modell eller två. Vi får väl se, som Scrollman brukade säga...

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre686 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1024 )
Bygg Fairey Battle - del 2 - Limma ihop 
Då fortsätter vi bygget av en Fairey Battle, som du kan ha för träning, skoj eller Aircombat. Nu är det dags att börja limma ihop de delar vi skar ut i cellplast förra gången.



Först måste du bestämma dig för vilket lim du vill använda. Förr använde man så gott som alltid PU-lim (PolyUretanlim) för att limma cellplast-delar. Idag använder många istället smältlim, eftersom det torkar mycket snabbare.

Fördel med PU-lim är att det fyller ut genom att det sväller upp när det torkar. Själv tycker jag därför att det är ett bra lim att använda när man reparerar en kraschad modell eller har delar som inte riktigt passar och det är bra med ett lim som fyller upp.

Nackdel med PU-lim är att det är kladdigt och om du får det på fingrarna är det nästan omöjligt att få bort och det bildar en hal hinna på dina fingrar. (Kan som parantes berätta historien om när jag inte lyckades trycka fram nummerlapp på ett sjukhus, därför att mina fingrar hade ett skyddande lager av torkat PU-lim - pinsamt, men paret efter mig fick trycka åt mig istället).

Fördel med smältlim är att det torkar nästan direkt men ändå går att använda för att fylla ut håligheter.

Nackdel är att det väger mer än PU-lim och att det i värsta fall kan smälta cellplasten eftersom limmet är varmt.

Själv använder jag nästan alltid smältlim numera.

Det första man gör är att limma ihop ingångsjacket till insidan av kroppsdelarna. Detta görs på samtliga kroppsdelar. Använd tejp för att hålla ihop jacket medan limmet torkar.



För PU-lim tejpar du även utanför limfogen för att limmet inte ska svälla ut. Här ser du en kroppsframdel som är ihoplimmad med PU-lim och tejpad under tiden det torkar.




---------------

Nästa steg är att limma ihop kroppsdelarna till en hel kropp. Innan du gör det ska du kontrollera att kroppen är rak. Tejpa ihop kroppsdelarna och syfta framifrån för att se att kroppen inte böjer sig som en banan el.dyl.

Om den böjer sig så slipper du ena kanten av kortsidorna av de kroppsdelar där "banan-böjen" uppträder tills du får kroppen helt rak. Det är väl värt tiden att göra detta, för en krokig kropp flyger dåligt medan en rak kropp flyger bra.

Använder du smältlim räcker det att du håller ihop delarna ett tag medan limmet torkar men använder du PU eller om du har lite tålamod kan du tejpa fast delarna medan de torkar.




Nästa steg är att limma ihop vinghalvorna. Börja med att slippa vingroten på respektive vinghalva så att den får rätt vinkel för V-form. En V-form där ena vingspetsen sticker upp ca 6-8cm är lagom.

Det har visat sig att Battle har en så pass stor spännvidd och vingarea att vingen behöver förstärkas med vingbalkar. Dessa limmas på plats, helst med PU-lim, innan vinghalvorna limmas samman.

Även till att limma ihop vinghalvorna använder jag helst PU-lim eftersom smältlim helt enkelt torkar för fort. Börja med att tejpa undersidan på ena vinghalvan och lägg den på byggbordet. Häll lim på den andra vinghalvans vingrot och tryck ihop de båda vinghalvorna. Tryck ihop och tejpa även översidan. Se till att tejpen fäster längs hela vingen, så att du slipper få bubblor av PU-lim som sticker upp.

Placera en distans under ena vingspetsen så att den sticker upp ca 6-8cm. Sätt en vikt på den vinghalva som ligger plan mot byggbrädet. Avsluta med att dra en tejpbit från den ena vinghalvan till den andra. Denna tejpbit har som syfte att hålla ihop vinghalvorna, även om PU-lim expanderar i vingmitten och vill trycka isär vinghalvorna.




Sista steget är att förbereda motorspant och limma fast detta till framkroppen.

Börja med att kapa av framkroppen så att motorspantet hamnar lagom långt från kroppens framkant. Att kapa framkroppen kan du göra med en hobbykniv av större storlek alternativt finare hobbysåg. Se till att snittet blir rakt, för annars kommer motorn att hamna snett och då flyger modellen sämre!

Om du gör motorspant i 3-4mm plywood så använder du nu den avkapade framkroppen som mall och ritar efter kroppens ytterkontur med blyertspenna el.dyl. på plywooden. Såga sen ut motorspantet efter den ritade linjen.

Märk sen upp var motorn ska sitta, inmallat på både vertikal och horisontell centrumlinje. Borra sen hål för fästskruvar (ta till lite så inslagsmutter får plats), kylhål/motorkablar och ev. bakåt-stickande motoraxel (beroende på motortyp).

Ta sen fästet till en elmotor och skruva fast det på motorspantet, med inslagsmuttrar på baksidan. Jag brukar dutta lite CA-lim vid inslagsmuttrarnas inslags-vingar. Gör du på det viset måste du vara försiktig så att du inte får CA i gängorna!



Med motorspantet klart ska detta limmas mot kroppen. Smältlim kan användas men PU-lim brukar ge lite bättre fäste. På senare tid har jag blivit lat och använt smältlim. Det torkar ju trots allt på några minuter till skillnad mot PU som tar 4-6 timmar.



---------------

En ny teknik som jag precis har börjat med är att istället skriva ut motorspanten i 3D-skrivare. Jag vinner flera fördelar på detta sätt.

- Slipper såga ut motorspant ur bångstyrig ply
- Får motorspantet exakt lika, varje gång
- Får ett starkare motorspant med förstärkningsbalkar

Motorspanten gjorde jag så att 10x10 furu-list precis passar mellan balkarna på baksidan av motorspantet. I 10x10-listerna borrar jag hål för skruv och inslagsmutter.

Här skulle jag säkert kunna använda en annan konstruktion, t.ex. låta inslagsmuttern förankra sig i en tjockare del av plasten, men jag var lite konservativ och använde furulist.

Sista steget är att - precis som med plywoodspant - skruva dit motorfäste så att inslagsmuttrarna kommer på plats. Precis som innan fäster jag inslagsmuttrarna med några droppar CA, vid inslagsvingarna på varje mutter.




Det blev lite annorlunda att fästa de nya motorspanten med balkar bakom sig. Jag fick använda hobbykniv för att skära ut jack för balkarna, så att motorspantet kan passa in mot framkroppen.

Insåg att det var viktigt att spara de kilar jag skar ut, för att limma på delar av dessa när motorspantet var limmat på plats, för att fylla upp i kroppssidan och minska på de fula jacken.




Motorspantet limmade jag med smältlim, snabbt och enkelt. Därefter limmade jag dit de småbitar som jag sparat, för att fylla upp i de fula jacken.

Hur har då dessa motorspant fungerat? Ja än så länge har jag bara provat i två provflygningar (varav en krasch) så jag har inte så mycket erfarenhet att utvärdera ifrån ännu. Men initiala känslan är att det fungerar fint. Känns som att motorspantet fäster bättre mot kroppen med den här designen.

Kraschtåligt var det också. Vid en nästan vertikal krasch från 20-30m gick bara en liten flisa av motorspantet av, resten var helt hel.

Så, nu är modellen klar för att börja kläs. Nästan, men det går vi igenom i nästa del av serien!


[ kommentar 1 ] ( sb_view_counter_plural_pre826 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1157 )

<Tillbaks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nästa> nav_last>>