Bygg Fairey Battle - del 2 - Limma ihop 
Då fortsätter vi bygget av en Fairey Battle, som du kan ha för träning, skoj eller Aircombat. Nu är det dags att börja limma ihop de delar vi skar ut i cellplast förra gången.



Först måste du bestämma dig för vilket lim du vill använda. Förr använde man så gott som alltid PU-lim (PolyUretanlim) för att limma cellplast-delar. Idag använder många istället smältlim, eftersom det torkar mycket snabbare.

Fördel med PU-lim är att det fyller ut genom att det sväller upp när det torkar. Själv tycker jag därför att det är ett bra lim att använda när man reparerar en kraschad modell eller har delar som inte riktigt passar och det är bra med ett lim som fyller upp.

Nackdel med PU-lim är att det är kladdigt och om du får det på fingrarna är det nästan omöjligt att få bort och det bildar en hal hinna på dina fingrar. (Kan som parantes berätta historien om när jag inte lyckades trycka fram nummerlapp på ett sjukhus, därför att mina fingrar hade ett skyddande lager av torkat PU-lim - pinsamt, men paret efter mig fick trycka åt mig istället).

Fördel med smältlim är att det torkar nästan direkt men ändå går att använda för att fylla ut håligheter.

Nackdel är att det väger mer än PU-lim och att det i värsta fall kan smälta cellplasten eftersom limmet är varmt.

Själv använder jag nästan alltid smältlim numera.

Det första man gör är att limma ihop ingångsjacket till insidan av kroppsdelarna. Detta görs på samtliga kroppsdelar. Använd tejp för att hålla ihop jacket medan limmet torkar.



För PU-lim tejpar du även utanför limfogen för att limmet inte ska svälla ut. Här ser du en kroppsframdel som är ihoplimmad med PU-lim och tejpad under tiden det torkar.




---------------

Nästa steg är att limma ihop kroppsdelarna till en hel kropp. Innan du gör det ska du kontrollera att kroppen är rak. Tejpa ihop kroppsdelarna och syfta framifrån för att se att kroppen inte böjer sig som en banan el.dyl.

Om den böjer sig så slipper du ena kanten av kortsidorna av de kroppsdelar där "banan-böjen" uppträder tills du får kroppen helt rak. Det är väl värt tiden att göra detta, för en krokig kropp flyger dåligt medan en rak kropp flyger bra.

Använder du smältlim räcker det att du håller ihop delarna ett tag medan limmet torkar men använder du PU eller om du har lite tålamod kan du tejpa fast delarna medan de torkar.




Nästa steg är att limma ihop vinghalvorna. Börja med att slippa vingroten på respektive vinghalva så att den får rätt vinkel för V-form. En V-form där ena vingspetsen sticker upp ca 6-8cm är lagom.

Det har visat sig att Battle har en så pass stor spännvidd och vingarea att vingen behöver förstärkas med vingbalkar. Dessa limmas på plats, helst med PU-lim, innan vinghalvorna limmas samman.

Även till att limma ihop vinghalvorna använder jag helst PU-lim eftersom smältlim helt enkelt torkar för fort. Börja med att tejpa undersidan på ena vinghalvan och lägg den på byggbordet. Häll lim på den andra vinghalvans vingrot och tryck ihop de båda vinghalvorna. Tryck ihop och tejpa även översidan. Se till att tejpen fäster längs hela vingen, så att du slipper få bubblor av PU-lim som sticker upp.

Placera en distans under ena vingspetsen så att den sticker upp ca 6-8cm. Sätt en vikt på den vinghalva som ligger plan mot byggbrädet. Avsluta med att dra en tejpbit från den ena vinghalvan till den andra. Denna tejpbit har som syfte att hålla ihop vinghalvorna, även om PU-lim expanderar i vingmitten och vill trycka isär vinghalvorna.




Sista steget är att förbereda motorspant och limma fast detta till framkroppen.

Börja med att kapa av framkroppen så att motorspantet hamnar lagom långt från kroppens framkant. Att kapa framkroppen kan du göra med en hobbykniv av större storlek alternativt finare hobbysåg. Se till att snittet blir rakt, för annars kommer motorn att hamna snett och då flyger modellen sämre!

Om du gör motorspant i 3-4mm plywood så använder du nu den avkapade framkroppen som mall och ritar efter kroppens ytterkontur med blyertspenna el.dyl. på plywooden. Såga sen ut motorspantet efter den ritade linjen.

Märk sen upp var motorn ska sitta, inmallat på både vertikal och horisontell centrumlinje. Borra sen hål för fästskruvar (ta till lite så inslagsmutter får plats), kylhål/motorkablar och ev. bakåt-stickande motoraxel (beroende på motortyp).

Ta sen fästet till en elmotor och skruva fast det på motorspantet, med inslagsmuttrar på baksidan. Jag brukar dutta lite CA-lim vid inslagsmuttrarnas inslags-vingar. Gör du på det viset måste du vara försiktig så att du inte får CA i gängorna!



Med motorspantet klart ska detta limmas mot kroppen. Smältlim kan användas men PU-lim brukar ge lite bättre fäste. På senare tid har jag blivit lat och använt smältlim. Det torkar ju trots allt på några minuter till skillnad mot PU som tar 4-6 timmar.



---------------

En ny teknik som jag precis har börjat med är att istället skriva ut motorspanten i 3D-skrivare. Jag vinner flera fördelar på detta sätt.

- Slipper såga ut motorspant ur bångstyrig ply
- Får motorspantet exakt lika, varje gång
- Får ett starkare motorspant med förstärkningsbalkar

Motorspanten gjorde jag så att 10x10 furu-list precis passar mellan balkarna på baksidan av motorspantet. I 10x10-listerna borrar jag hål för skruv och inslagsmutter.

Här skulle jag säkert kunna använda en annan konstruktion, t.ex. låta inslagsmuttern förankra sig i en tjockare del av plasten, men jag var lite konservativ och använde furulist.

Sista steget är att - precis som med plywoodspant - skruva dit motorfäste så att inslagsmuttrarna kommer på plats. Precis som innan fäster jag inslagsmuttrarna med några droppar CA, vid inslagsvingarna på varje mutter.




Det blev lite annorlunda att fästa de nya motorspanten med balkar bakom sig. Jag fick använda hobbykniv för att skära ut jack för balkarna, så att motorspantet kan passa in mot framkroppen.

Insåg att det var viktigt att spara de kilar jag skar ut, för att limma på delar av dessa när motorspantet var limmat på plats, för att fylla upp i kroppssidan och minska på de fula jacken.




Motorspantet limmade jag med smältlim, snabbt och enkelt. Därefter limmade jag dit de småbitar som jag sparat, för att fylla upp i de fula jacken.

Hur har då dessa motorspant fungerat? Ja än så länge har jag bara provat i två provflygningar (varav en krasch) så jag har inte så mycket erfarenhet att utvärdera ifrån ännu. Men initiala känslan är att det fungerar fint. Känns som att motorspantet fäster bättre mot kroppen med den här designen.

Kraschtåligt var det också. Vid en nästan vertikal krasch från 20-30m gick bara en liten flisa av motorspantet av, resten var helt hel.

Så, nu är modellen klar för att börja kläs. Nästan, men det går vi igenom i nästa del av serien!


[ kommentar 1 ] ( sb_view_counter_plural_pre826 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1157 )
Bygg Fairey Battle - del 1 - skära ut delar 


Dags att lägga upp en bygg-blogg på Aircombat-bloggen! Har du tid över kan du prova på tekniken med att bygga dig en egen maskin. Det är inte speciellt svårt, så länge du gör så som vi visar i den här serien.

Fairey Battle är en Aircombat-modell och byggs av cellplast. Du behöver ett flak blå cellplast 100mm tjockt och du behöver ett flak vit cellplast (Frigolit) som också är 100mm tjockt.

För att skära ut delar ur cellplast-flaken behöver du en cellplastsåg. En cellplastsåg är en metall-tråd som blir varm genom att ström drivs igenom tråden. Den varma tråden kan skära i cellplast. För att kunna skära behöver tråden monteras i en ram, en "såg". Tråden måste också spännas upp så att den är ordentligt spänd, när den monteras i sin ram. Tråden blir ju nämligen längre när den blir varm.

För att driva ström genom din såg kan du använda olika tekniker. Det finns cellplastsågar att köpa. Du kan också använda ett spänningsaggregat, t.ex. från en gammal skrotad dator eller helt enkelt bara ett 12V batteri. Du kan använda tunn kopplingstråd på ett par meter som motstånd för att få ner strömstyrkan så att tråden inte brinner av. Tråd kan man köpa - t.ex. Kanthal-tråd - i hobbyaffär eller prova med de tunnare gitarrsträngarna som är heldragna av metall.

Battle har tre kroppsdelar. Den främre ska göras i blå cellplast. Den mittersta görs valfritt i blå eller vit cellplast. Den bakersta ska göras i vit cellplast, för tyngdpunktens skull. Måtten på de olika blocken hittar du med skärmallarna.

Börja med att skära ut cellplastblock ur flaken som stämmer med de tre blocken. Använd en tusch-penna eller liknande och märk upp centrumlinjer. Använd bilden över måtten för att hitta avstånden som gör centrumlinjerna.

Sen är det dags att göra mallar. Mallar för att skära kroppsdelar brukar jag göra av tjockare kartong, som jag förstärker med maskeringstejp runt alla kanter. Kom ihåg att du behöver göra en skåra i varje mall så att du kan skära in till insidan av kroppen, kroppens innanmäte.

På varje kroppsmall ska du rita upp 12 streck, motsvarande klockans heltimmar. Dessa streck använder ni för att skära i rätt tempo runt mallarna.

Sätt sedan upp mallarna på vardera kortända av cellplastblocket. Börja t.ex. med det mittersta kroppsblocket, det är rätt enkelt att skära.



När man skär kroppsdelar skär man ut innanmätet först. En av er - den som har den största mallen - räknar klockslag. Den andra följer med, men får tänka "bakvänt" för klockan kommer att gå baklänges på den sidan. (Annars skär ni åt olika håll runt mallen och då kommer cellplastbiten att bli helt sönderskuren och misslyckad).




Börja med att skära in till mallens utsida, till skåran som leder in till innanmätet.




Skär sen samtidigt in till insidan av mallen och stanna. Börja sen skära samtidigt, åt samma håll, och håll samma takt runt mallen, hela varvet. Den som har minst mall får anpassa sin hastighet till den som har den största mallen - d.v.s. får vänta lite då och då och helt enkelt köra långsammare.





När man skär ut bakkroppen är den bakersta mallen liten, framförallt på innermallen. Här gäller det att den som skär är stadig på handen och håller så still som möjligt för att inte bränna sönder insidan av den bakersta delen.




När insidan är utskuren stannar man precis under skåran som går ut och för tråden ut exakt samtidigt och stannar sen. Därefter kan man börja skära utsidan. Denna skärs på samma sätt som insidan, men var riktigt noggrann nu! Om insidan blir lite hackig eller skev, det gör inte så mycket egentligen. Men utsidan är desto viktigare. Det viktiga är att ni skär samtidigt längs de olika klockslagen, för annars kommer kroppsdelen helt enkelt att bli skev. Och då blir kroppen skev och modellen kommer att flyga sämre.




Avsluta genom att låta skärtråden gå ut ur cellplastblocket.
Gör detta så rakt som möjligt och samtidigt.



Att skära ut längs den bakre mallen är svårt och risken är att trådens värme smälter plast långt utanför mallen. När du skär innanmätet kan du försöka hålla tråden en bit innanför mallen för att undvika detta. När du skär utsidan är det inte lika kritiskt men däremot måste du vara väldigt noga att hålla samma takt som den som skär i andra änden - annars blir bakkroppen skev.




När du har skurit ut dina tre kroppsdelar kan det se ut så här.




Framifrån ser man tydligt hur det ser ut när delarna är utskurna. Innanmäte och cellplastblockets yttre del är "skrot" som bli över, men spara båda tills du har byggt klart din modell, de kan faktiskt behövas.
Observera också centrumlinjerna på cellplastblocken. Dessa är ytterst viktiga, så mät ut dom noggrant och fäst mallarna enligt centrumlinjerna så att allt blir rakt och rätt.




Mittdelen ska skäras ut för vingsadel. Fäst mall på båda sidorna och skär i jämnt takt. Detta behöver man egentligen inte vara två för, men det är enklare om man är två. Var noggrann med centrumlinjerna när mallarna fästs så att vingens anfallsvinkel blir rätt.




När man skär är det bra att ha en vikt ovanpå cellplastblocket som stabiliserar det. Här har en bok lagts så att ingång och utgång för skärtråden löper utanför boken.
När du gör detta behöver du skrotet runt kroppsdelen så behåll detta tills du är helt färdig med bygget, som sagt.




Du behöver även skära ut uttag för stabilisator och höjdroder. Du gör på samma sätt som för vingsadeln.




Du skär ut de två vinghalvorna på ungefär samma sätt. Skär ut två cellplastblock och rita upp centrumlinjer. Fäst profil-mallar i vardera änden. Se till att yttre profilen riktas ca 6-7mm upp från centrumlinjen i bakkanten så att båda vinghalvorna får washout (skränkning). Börja med att skära ut ovansidan.




Du skär sen ut undersidan, medan mallarna sitter kvar på samma plats. Se till att ha böcker eller liknande som tynger ner och håller cellplasten på plats. Den här gången räknar man efter vilket nummer på profilen man är på och den som skär vingspetsen tar det lugnare och följer räkningen/takten som den som skär vingroten håller.




På samma sätt som med bakkroppen är det viktigt att vara noggrann när vingspetsen skärs, så att inte tråden stannar för länge någonstans och då bränner ett jack i vingen.




Nästan klar! Här ser man cellplastsågens fjäder som håller skärtråden sträckt.




Så här ser en vinghalva ut när den är klar. Du kan behöva slipa lite lätt med slippapper för att få bort mindre hack i cellplasten.




Så där, då har vi skurit ut delar till en Fairey Battle! Nästa steg blir att börja limma ihop det hela till kropp och vinge.

[ kommentarer 237 ] ( sb_view_counter_plural_pre1328 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1097 )
Strängnäs 2016 


Traditionsenligt kördes Strängnäs-tävlingen på söndag helgen Kristi flygare. Det var något sämre med piloter än vanligt, men 12 hugade stridspiloter dök upp.

Dagen började med ca 2 timmar regn, vilket kunde ha varit en bättre start. Sedan klarnade det upp men började å andra sidan blåsa rätt kraftig, byig vind. Men det hindrar inte riktiga aircombat-tanter.

Första heat visade också på hur byigt det var och minst en kärra gick ner i krasch p.g.a. byig och bitvis rätt hård medvind. Andra heat dömde jag Tomas Feldt och efter ett par kollisioner var det bl.a. Tomas, HansOlof och någon till kvar i luften. Tomas och HansOlof hade en intern dust men i slutändan gjorde HansOlof ett super-snyggt klipp på den andra modellen som hade streamer kvar.

Andra rundan fortsatte som den första - modeller flaxade runt i den byiga vinden, några kolliderade, några röf ner sig själv i medvinden. Vi hade också minst två säkerhetslinje-överträdelser, som kostar mycket poäng och flygtid.

I tredje rundan spann min Zero okontrollerat ner två varv i marken. Trodde först att det var vinden och pilotfel men efter sådär en halv minut säger pilotdomare Tomas att "du,, din maskin brinner!". Och mycket riktigt, LiPo-batteriet bolmade på med en ordentlig rökplym och det blev en språngmarsch bort för att släcka och rädda vad som rädda kundes.

Batteriet brann fortfarande men urkopplad från elektroniken blev lågorna mindre och mindre. Tillbaka i depån placerades LiPot i en förvaringspåse för LiPo, som tog smällen av elden och värmen. Det troliga är alltså att LiPo-batteriet kortslöt redan i luften och att det var därför som modellen inte gick att kontrollera och väl på marken började till sist LiPo:t brinna. Det var första gången det händer mmig och då har jag varit med om många krascher och flugit många tävlingsheat med el-setuper!

Finalen slutligen blev tät och häftig men bara inom en minut så hade de flesta modeller kolliderat och kraschat. Kvar var Stefan, Kilbro och Erik H där de två fösta mest jagade Erik som hade hel streamer kvar.

Kilbro vann tävlingen, Erik på andraplats och Jacob W på tredje plats. En erfarenhet rikare och en del utrustning fattigare. Bara att ladda om till nästa tävling, då även Viktor kan delta.

[ Lägg till kommentar ] ( sb_view_counter_plural_pre549 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1196 )
De två sista 
Under vintern-våren körde vi de två sista tävlingarna i Griffon Wintercup. Det skulle egentligen varit tre tävlingar men en tävling blev inställd pga för få deltagare (pga sjukdom m.m.)

Näst sista tävlingen blev det fyra deltagare: Lowflyer, Vikkid, Evo och undertecknad. I kvalheatet blev det modell-fall så det blev man-fall i finalen (hängde du med?). Både Vikkid och Evo kraschade alltså sina modeller i kvalheatet, så i finalen var det bara Lowflyer och jag kvar. Finalen fick ett något snöpligt slut för undertecknad, när modellen innan ens halva heatet var fluget trillade ner pga slut ack eller nåt liknande. Med nåt klipp i bagaget har jag för mig att jag vann den här tävlingen.

Sista tävlingen - Grand Finale - lockade dessvärre bara fyra deltagare, vilket måste vara bottenrekord. Lowflyer, Mats the Kid, Vikkid och jag skulle göra upp om äran. Första heat blev full fart men efter ett tag landade Vikkid efter att någon placerat några skott i hans motor. Onboard-kameran visade iaf att något rök till ordentligt från framkroppen och sen slutade motorn att fungera... Personligen gjorde jag en Kobra-manöver med min Zero precis framför säkerhetslinjen och så klart blåste vinden in modellen över säk med stora minus som följd.

Det blev tajt flygande även i finalen. Vikkids modell var lite tjurig och ville först inte upp i luften, men till slut så. På samma sätt gjorde Lowflyer en mellanlandning men kom efter en tuff språngmarsch upp i luften igen. Mot slutet av heatet dog Viktors modell men han hade tur och den seglade ner i en fin sväng och landade av sig själv. Otroligt! Janne och jag hade däremot inte samma tur utan small ihop så att Jannes Thun kraschade medan min Zero flög vidare med ett stort hål i vingen.

Vann gjorde Mats the kid, på flygtid, men efter granskning av onboard-kameran visade det sig att Vikkid gjort klipp som gjorde att det blev delad vinst.

Därmed var årets GWC slut. Vann gjorde undertecknad med Mats the Kid på en andra plats, tätt i häl. Nästa säsong får vi se vad det blir, det verkar som att majoriteten vill ha en enda tävling att göra upp på istället för en hel cup.

[ kommentarer 245 ] ( sb_view_counter_plural_pre1246 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 1211 )
Saab B17 skärmallar 


En ny konstruktion som byggts ihop under vintern är Saab B17. I nummer 3/16 av Allt om Hobby kan du läsa mer om denna modell och även just den här flygplansindividens förebild och dess historia (F12 blå Bertil, B17 s/no 17046).

Det blir ingen separat ritning av den här konstruktionen men jag har scannat in skärmallarna så att du som är van cellplast-byggare kan skära ut dig en modell eller två.

Saab B17 cutting templates (foam)


[ kommentarer 470 ] ( sb_view_counter_plural_pre2152 visningar )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 986 )

<<nav_first <Tillbaks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nästa> nav_last>>